Das ganze sollte nach Möglichkeit auch noch leuchten. Also hab ich mich hingesetzt und hab erst mal einen Klumpen “Chavant” Modelierton genommen der in etwa den gleichen Umfang hat, wie der Unterarm meiner Frau.

Auf diesen Rohling habe ich zuerst einmal den Glasstein gesetzt, der später eingebettet sein soll.

Dann begann ich damit, das “Fleisch um den Stein herum zu modellieren. Dafür habe immer kleine Ton Stückchen genommen, die ich Schicht für Schicht Übereinander gelegt habe, wie man im folgenden Bild sieht.

Als genug Ton aufgetragen wurde, habe ich mit dem Modellierwerkzeug das ganze erst einmal geglättet. Wichtig beim Modellieren ist, dass man immer den richtigen Schritt zur richtigen Zeit macht. Man sollte also erst mit dem Glätten beginnen, wenn man an allen Stellen damit fertig ist, Ton aufzutragen. Erst mit der Textur beginnen, wenn alle Stellen geglättet sind etc. Man erspart sich viel Frust und Ärger, wenn man sich an diese einfachen Regeln hält.

Im nächsten Schritt habe ich damit begonnen Wunden und Risse um den Stein herum zu modellieren. Die Wunden habe ich mit dem normalen “Loop Tool” vorbereitet und anschließend mit einem Cutter-Messer scharfe Kanten und Details ausgearbeitet.

Soweit so gut. Jetzt war mein Rohling bereit um eine Gussform zu erstellen. Ursprünglich wollte ich eine einfache Gipsform machen, aber da ich auch nach längerer Suche meinen Gips nicht fand (wahrscheinlich war er einfach nur aufgebraucht…) habe ich mich für eine andere Technik entschlossen.

Glücklicherweise hatte ich noch eine größere Menge Formenbau Silikon im Haus. Der Nachteil am Silikon ist, dass es um ein vielfaches teurerer ist, als Gips. Der Pluspunkt ist, dass man beliebig viele Abgüsse mit Latex machen kann, ohne dass die Qualität der Form und damit der Abgüsse schlechter wird. Silikon bietet sich also für die Massenproduktion an.

In meinem Fall will ich keine Massenproduktion meiner Applikation machen, aber ich hatte das Silikon schon mehrere Jahre im Haus und wollte es endlich einmal ausprobieren. Bevor ich mit dem Gießen beginnen konnte, wusch ich meinen Rohling noch mit ein wenig Wasser und Spülmittel ab. Das bricht die Oberflächenspannung und man bekommt jedes Detail ohne Luft Einschlüsse in die Form.

Mein Silikon ist ein zwei Komponenten System das zu gleichen Teilen vermischt wird. Wichtig dabei ist, dass die beiden Flüssigkeiten gut miteinander verrührt werden müssen. Ich habe ca. 4 Minuten gerührt. Macht man das nicht, dann wird das Silikon niemals hart. Ich habe zuerst nur eine kleine Menge angerührt und mit einem Pinsel alle Details meiner Vorlage vorsichtig mit dem Silikon bedeckt.

Als äußere Form für den Guss verwendete ich eine Plastikbox, wie man sie in einem schwedischen Möbel Haus bekommt. Gut bei dieser Box ist, dass man die Kammern mit Zwischenwänden verkleinern kann. Ich rührte eine größere Menge Silikon an und goss es in die Form, bis der höchste Punkt meiner Vorlage ca. 1cm dick bedeckt war.

Ich ließ das Silikon eine gute Stunde Aushärten. Es hätte zwar weit weniger Zeit gebraucht, aber ich wollte ganz sicher gehen. Das entformen ging ganz Leicht und der Rohling wurde, anders als es in Gipsformen oft der Fall ist, kaum beschädigt. Wichtig nach dem Entformen ist, dass die Form gründlich gereinigt wird, da sonst an den Stellen, an denen noch Ton Reste vorhanden sind, der Latex nicht richtig haftet und genau an dieser Stelle dann die Latexapplikation beim Entformen reißt.

Jetzt musste ich nur noch Latex in die Form gießen, einige Minuten Aushärten lassen, dann den Rest abgießen und die entstandene Applikation trocknen lassen. Leider sind mir an dieser Stelle die Akkus der Digitalkamera ausgegangen und wir mussten dann auch gleich los zum Con. Ich werde aber Bilder vom Endergebnis nachliefern.

Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen!

Wenn man im Larp einen Adligen oder Ritter darstellen will, kommt man um eine Amtskette nicht drumherum. Dieses Statussymbol hat sich immerhin bis in unsere Zeit erhalten und wird z.B. von Bürgermeistern zu besonderen Anlässen getragen. Im Handel sind einige recht schöne Repliken, vor allem aus der Tudor-Zeit erhältlich, die aber einen ebenso schönen Preis haben. Wenn man also nicht hunderte von Euro loswerden will, gilt mal wieder: Selbermachen!

Amtskette selber machen

In diesem Artikel gehe ich erst einmal darauf ein, wie die Kette an sich gemacht wird. Man kann diese dann nach Belieben mit selbstgemachten oder gekauften Medaillen  verschönern oder die Amtskette auch nur einfach so als Schmuck tragen.

Die hier gezeigte Kette besteht aus Silberdraht. Mit Hilfe einer Rundzange werden kleine Ringe gebogen. Am besten man macht sich mit einem wasserfesten Filzstift eine Markierung auf der Zange, damit alle Ringe gleich groß werden. Dann flechtet man mit den Ringen das gewünschte Muster. Hier wurde das Muster der Byzantinischen Kette verwendet. Eine Anleitung wie man dieses Muster macht, findet ihr weiter unten.  Da der Silberdraht nicht sehr stabil ist, empfiehlt es sich die Ringe zu verlöten. Um nicht wahnsinnig zu werden sollte man eine dritte Hand verwenden.

In unserem Beispiel haben wir in regelmäßigen Abständen geschliffene Glasperlen eingefügt.

Verlöten von Ringen

An dieser Stelle ist vielleicht ein kurzer Exkurs im Löten angebracht. Man beginnt damit, einen kleinen Punkt Lötzinn auf die Spitze des Lötkolbens aufzutragen, damit der Wärmefluss gleichmäßig hergestellt werden kann. Dann drückt man den Lötkolben vorsichtig auf den Draht. Wenn das Zinn sich mit dem Draht verbindet, gibt man etwas mehr Zinn hinzu und löst dann den Lötkolben vorsichtig vom Draht. Die Lötspitze sollte nach jedem Vorgang durch Abstreifen auf einem feuchten Schwamm gereinigt werden. Dann beginnt man den Vorgang von neuem.

Verwendete Werkzeuge:

• Rundzange
• Seitenschneider
• Lötkolben
• Dritte Hand

Vorlage / Muster:

• Byzantinische Kette

Material:

• Silberdraht

Viel Erfolg beim Basteln eurer eigenen Amtskette

Der Gedanke eine Larp Waffe aufzuschäumen ging mir schon lange im Kopf herum, die notwendigen Materialien hatte ich auch schon vor einiger Zeit besorgt, es fehlte nur an der Motivation.

Als ich mal wieder mit Freunden Über einen Mittelaltermarkt schlenderte und die Mädels grade an einem Stand beschäftigt waren, fingen wir Jungs an uns über meinen neuen Charakter zu unterhalten.

Bei dem Punkt angekommen, was er an Waffen tragen sollte, kam die Idee auf, dass er ein paar Wurfhämmer haben sollte. Die gabs ja mal bei irgendeinem Hersteller, wurden aber aus dem Programm genommen, weil sie wahrscheinlich zu teuer in der Herstellung waren.

Klar, wenn man mehrere Schichten Schaumstoff zurechtschneiden und zusammenkleben muss, zur Verstärkung noch einen Kabelbinder mit einbauen sollte, das Ganze dann noch mit Latex Überzogen wird und zum Schluss eine Schicht TopCoat darüber muss, dann ist das schon sehr Zeitaufwendig.

Natürlich kam dann auch gleich der Satz:”Wenn du welche machst, dann machst mir auch gleich ein paar mit und der Max braucht bestimmt auch welche.”

An dem Punkt war mir klar, dass ich es mit Aufschäumen versuchen werde, bevor ich zwanzig Larp Wurfhämmer in der althergebrachten Bauweise anfertige.

Die Vorbereitung

Wie schon erwähnt hatte ich mir vor einiger Zeit schon die notwendigen Materialien, sprich die Chemikalien für den Schaumstoff und das Silikon für den Formenbau besorgt. Der fertige Schaumstoff hat eine Dichte von 48 kg/m³ und ist somit für Larp Waffen geeignet.

Anfänglich wollte ich einen Prototypen aus Modelliermasse anfertigen, der dann abgeformt wird, da dies aber mein erstes Projekt dieser Art ist und der Hammer nicht zu verschnörkelt aussehen sollte, habe ich kurzerhand einen Schlegel aus der Werkstatt geholt und den als Prototyp verwendet.

Einkaufsliste:

• FlexFoam-iT III 2 Komponenten Schaumstoff
• Mold Max Silikon
• 2 Packungen Alabit Gips
• 1 Rolle Gipsbinden
• silikonfreises Trennmittelspray
• diverse Modellierwerkzeuge
• ein Hammer
• 2 Rollen Klopapier
• Silver Bullet Metallpulver
• SO-STRONG schwarze Farbe
• braune Acrylfarbe
• Plastik Einwegspritze
• Tape
• Cutter Messer
• Stemmeisen
• Energy-Drinks (für das Durchhaltevermögen )

Der Formenbau

Im ersten Schritt wird der Prototyp mit einer Schicht aus Ton Überzogen, der Später durch das Silikon ersetzt wird. Wichtig ist hierbei: Der Ton darf nicht austrocknen. Eine leere Klopapierrolle dient als Einfüllstutzen für das Silikon.

Wie man im Bild oben sehen kann, habe ich noch Führungslinien oben auf die Ton Form aufgebracht, damit später die Silikonform genau in die Gipsform passt. Außerdem habe ich halbkugelförmige Vertiefungen geformt, damit die zweite Gipshälfte später bündig passt.

(Was aber nicht funktioniert hat, dazu später mehr. Hier hätte ich eine Abstufung reinmodellieren sollen, da meine Gipshälften nicht genau passen durch die Dicke des Silikons. Beim nächsten Mal weiß ich es besser )

Damit das Entformen nachher leichter geht, habe ich vor dem Gipsen eine Schicht Trennmittel aufgesprüht.

Dann wird die obere Schutzhülle mit Gips aufgebracht. Zur besseren Stabilität habe ich auf die erste Schicht ein Gewebe aus Gipsbinden gelegt und abschließend eine weitere Schicht Gips verwendet.

Jetzt ist erst einmal Geduld angesagt. Der Gips in dieser Stärke sollte mindestens 24 Stunden aushärten. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich und macht die Gipsschicht gut dick. Ich dachte dass ca. 2 cm ausreichend wären, aber die Form ist dann doch gebrochen. Die zweite Form ist dicker und hält viel mehr aus.

Danach kann die Gipsform abgenommen werden und der obere Teil des Tons wird bis zur mittleren Trennlinie des Hammers entfernt. Dass “Bett” muss unter Umständen nochmal ausgebessert werden, damit es mit der Gipsform bündig abschließt.

Damit man die benötigte Menge Silikon abschätzen kann, sollte man den entfernten Ton separat aufbewahren. Man braucht so viel Silikon wie man grade Ton weggenommen hat.

Mit einem Akkuschrauber werden in die Führung-Vertiefungen der Gipsform Lüftungslöcher gebohrt.

Abschließend wird das Silikon mit dem Härter verrührt und durch die Klopapierrolle eingefüllt. Das von mir verwendete Mold Max ist sehr zähflüssig, daher habe ich die Form immer wieder hin und her bewegt.

Wenn das Silikon durch die Lüftungslöcher austritt, dann verschließt man diese einfach mit einem Stück Ton.

Damit wäre die erste Hälfte geschafft und der Spaß geht von vorne los.

Der Verbleibende Ton wird entfernt und die Form umgedreht. Auf das Silikon und den Hammer wird nun wieder eine Schicht Ton aufgetragen.

Der Ton sollte mindestens einen Zentimeter dick sein. Wie gehabt kommt jetzt wieder eine Schicht Gips darüber (Trennmittel nicht vergessen!) und nach wieder 24 Stunden kommt der Ton raus und die zweite Hälfte Silikon kommt in die Form (Wieder Trennmittel verwenden, sonst war alles Umsonst!)

Kleiner Tipp zu den Gipsformen: Am Rand habe ich vier Punkte mit Ton gelassen, damit ich für das Stemmeisen einen besseren Ansatzpunkt habe wenn ich die zwei Hälften auseinander “breche”.

Leider hat die erste Form bei der Aktion einige Risse bekommen, was aber nicht so schlimm ist, dank der verbauten Gipsbinden hält die Form trotzdem zusammen.

Damit wäre die Form fertig.

Das Aufschäumen

Vom Aufschäumen des Larp Wurfhammers habe ich leider keine Bilder, da es zum einen recht schnell gehen muss und es zum anderen eine recht schmutzige Arbeit sein kann und ich unsere Digicam nicht versauen wollte.

Die große Besonderheit beim Aufschäumen ist, dass die Form zuerst einmal bemalt wird. In meinem Fall habe ich ein spezielles Metallpulver, dass sich fest mit dem Schaumstoff verbindet und ganz normale Acryl Farbe von einem bekannten Tabletop Hersteller.

Das Pulver wird im Bereich des Hammer-Kopfes mit einem Pinsel verteilt und der Stiel wird mit der braunen Farbe bestrichen. Die Farbe darf dabei ruhig antrocknen. Man kann alternativ auch Sprühlack aus dem Baumarkt verwenden, da hatte ich aber grade keinen passenden da.

Der Schaumstoff ist normalerweise weiß, mit der SO-STRONG Spezialfarbe vermischt wird er schwarz, was vor allem für das Metall einen schönen Effekt gibt.

Für den ersten Versuch habe ich den Hammer vermessen und sein Volumen berechnet. Der Schaumstoff dehnt sich laut Hersteller auf das 15-Fache seines ursprünglichen Volumens aus. Somit sind es nur wenige Milliliter die man von den Chemikalien braucht.

Die genaue Menge habe ich dann mit einer Einwegspritze abgemessen, gut miteinander verrührt und dann in die Form gefüllt. Die beiden Forthälfen wurden mit Tape fest miteinander verbunden.

Leider war die Menge falsch und der Hammer ist nur eine traurige Hälfte geworden. Nachdem ich nochmal nachgerechnet habe, kam ich zu dem Ergebnis, dass meine 8 Semester Mathe doch nicht vergebens waren und es an den Chemikalien liegen musste.

Also: zweiter Versuch. Viel hilft viel und die doppelte Menge genommen. Schon nach kurzer Zeit quoll der Schaumstoff seitlich aus der Form heraus. Eine halbe Stunde Geduld muss man haben, bis man die Form Öffnen kann. Eine Zerreißprobe für die Nerven

Das Ergebnis sah dieses Mal um einiges besser aus. Nachdem ich den Guss Grad mit einem Cutter entfernt habe hielt ich stolz meinen ersten geglückten Larp Wurfhammer in Händen.

Fliegen tut er ganz anständig und die Farbe hält auch Überraschend gut. Der Serienproduktion steht also nichts im Wege. Natürlich hab ich ihn als Härtetest gleich mal nach dem Geworfen, der eine größere Menge davon bestellt hat.

Leider sind schöne IT-Bücher zum einem teuer, zum anderen selten. Und man will schließlich auch nicht mit irgendwelcher Massenware herumlaufen. Man bedenke nur die Erklärungsnöte, wenn der ceridische Inquisitor feststellt, dass sein Luxarium exakt dem Grimoire des Nekromanten gleicht, den er gerade auf den Scheiterhaufen stellen will.

Da ich festgestellt habe, dass ich grottenschlecht bin, was auswendiges und spontanes Spruch-gebrabbel angeht, ist so ein Buch für mich unerlässlich geworden. Allerdings gefällt mir der Gedanke, das Buch erst jedes Mal aufwendig aus irgendeiner Tasche (die ich in 90% aller Fälle sowieso im Zelt vergessen habe) zu fummeln, nicht sonderlich. Also muss also ein Beutelbuch her.

Auch wenn es davon wirklich schöne Exemplare käuflich zu erwerben gibt, sie sind mir allesamt zu teuer oder entsprechen nicht meinen Vorstellungen. Also bleibt nur eines: das Bucht wird selbst gemacht. Da mir so was aber – wie immer – erst kurz vor der Con einfällt, muss es schnell gehen.

Deswegen hier die einfachste Variante: ein gekauftes Buch mit Blankoseiten schön binden und verzieren.

- das Buch
- weiches Leder
- Verschluss
- Patex (oder ähnlicher Leim)
- optional Nieten, Buchecken oder andere Dinge zum Verzieren

Normalerweise wäre jetzt der Zeitpunkt, eine Schablone anzufertigen. Da ich aber das Buch bekleben werde, bevor ich es mit Leder beziehe und ich nicht weiß, in wie weit die Schluckelemente den Lederverbrauch verändern, schenke ich mir diesen Schritt.

Stattdessen klebe ich mit Patex meine Verzierungen auf den Buchdeckel. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wofür man die Teile

normalerweise benötigt, ich finde aber, dass sie sich sehr gut auf meinem Beutelbuch machen.

Während der Patex antrocknet, schneide ich mir einen schmalen Streifen Leder ab und nähe den Verschlussriemen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass der Riemen genau schließt, also nicht zu lang und – was weitaus schlimmer wäre – nicht zu kurz ist. An dem Riemen befestige ich dann noch die Schnalle und schon habe ich alle Teile soweit vorbereitet, dass es mit dem Zusammenbau beginnen kann.

Ich möchte den Riemen, der das Buch später einmal verschließen soll, nicht auf der Oberfläche haben. Also schneide ich in das Leder – NACHDEM ICH ES GENAU ABGEMESSEN HABE!!! – zwei Schlitze, durch die ich den Riemen ziehe. Dann wird erst mal die Vorderseite des Buches dick mit Latex bestrichen.
Wie immer, wenn man mit Latex arbeitet, warte ich auch hier solange, bis er etwas angetrocknet ist. Dann beginne ich, von einer Seite ausgehend, das Leder darauf zu kleben. Wichtig dabei ist, dass sich der Riemen an der richtigen Stelle befindet.

Da ich das Buch ja mit den Applikationen beklebt habe, ist es etwas aufwendiger, das weiche Leder so darüber zu spannen, dass die Verzierung plastisch an der Oberfläche hervortritt. Sobald die Vorderseite fertig ist, wiederhole ich diesen Vorgang bei dem Rest des Buches.

Anschließend schneide ich die überstehenden Ränder so zurecht, dass in etwa 2 cm überstehen, schlage sie nach innen um und klebe sie dort fest. Aber nicht vergessen: es soll ja ein Beutelbuch werden, also nur drei Seiten auf diese Art versäubern.

Danach schneide ich auch den Rest des Leders so zurecht, dass der Beutelteil des Buches entsteht und nähe den Rand vorsichtig um. wenn man das Werkzeug hat, Lederkanten schön zu schneiden, kann man sich diesen Schritt natürlich sparen.

Auf den Bildern, die ich von Beutelbüchern gesehen habe, ist oft ein Ring zu sehen, durch den man den Gürtel ziehen kann. Statt einem Ring habe ich hier das Leder zu einer Schlaufe genäht. Später soll an der Stell dann einmal ein dicker Knoten sein, so dass ich den Ledereinband des Buches einfach unter den Gürtel stecken kann und er dann von dem Knoten dort gehalten wird.

Bevor ich mein Werk nun als (fast) vollendet bezeichne, verziere ich das Buch noch mit Buchecken.

Bis ich einen vernünftigen Weg gefunden habe, den oben beschriebenen schönen Knoten an dem Buch zu befestigen, beschränke ich mich darauf, es einfach festzuknoten.

Jetzt muss es nur noch beschrieben werden…

Als Hilfsmittel verwende ich Pinsel von unterschiedlicher Größe und Stärke. Die weichen Pinsel sind zum Auftragen des Metalls, die groben zum Glattstreichen

Im ersten Schritt wird das Amulett aus Fimo mit dem Kleber bestrichen. Angeblich kann man als Kleber auch normalen Holzleim verwenden, ich verwende aber einen Spezialkleber den ich zusammen mit dem Schlagmetall-Booklet gekauft habe.

Der Kleber muss ca. 15 Minuten trocknen. Danach ist die Oberfläche des Werkstücks leicht klebrig. Wo kein Kleber aufgetragen wurde, wird später auch kein Blattgold haften, daher ist es wichtig keine Stelle auszulassen.

Nach dem Trocknen habe ich erst einmal großflächig das Schlagmetall auf das Amulett gelegt und vorsichtig mit einem weichen Pinsel glattgestrichen. Durch die Form des Amuletts ist es nicht möglich hier alles abzudecken. Danach wurden die Oberflächen mit einem groben Pinsel “poliert”.

Mit kleinen Fetzen werden die offenen Stellen belegt und wieder glattgestrichen.

Die letzten kleinen Stellen kaschiere ich mit Goldfarbe.

Larp Schnittmuster Mittelalter Gewandung

Egal ob für den Mittelaltermarkt oder das nächste Liverollenspiel Con, es gibt mittlerweile viele Gelegenheiten für die man mittelalterliche Gewandung brauchen kann. Mann muss nicht unbedingt ein Schneider sein um sich seine Gewandung selber zu nähen. Mit unseren Anleitungen bekommt es auch jeder hin, egal ob Anfänger oder Profi. Neben den Herstellern Burda und Simplicity gibt es auch viele kostenlose mittelalterliche Schnittmuster im Netz. In unserer Linkliste ist bestimmt für jeden was dabei, egal ob Ritter, Burgfäulein, Schankmaid, Wikinger oder Söldner. Wertvolle Tips zum richtigen Stoff geben wir ebenso, damit das Schneidern richtig Spaß macht.

Artikel über Gewandungsschneidern – Schnittmuster Mittelalter

Hufe für einen Faun

Anleitung fürs Brettchenweben

Tolle Gewandung muss nicht teuer sein

Anleitung für eine Magier Robe

Einfaches Mittelalter Kleid aus einem Schnittmuster von Burda

Ein Hemd aus der Tudorzeit

Mittelalter Kleidung

Simplicity Schnittmuster 1773 Schritt für Schritt erklärt

Zwei Videoanleitungen, eine für das Untergewand und eine für das Mittelalter Kleid. Sehr sehenswert!

Kann man das Schnittmuster für sein Mittelalter Kleid selber machen? Natürlich kann man das. Wir empfehlen zu beginn ein bestehendes Schnittmuster auf Seidenpapier zu übertragen und dann entsprechend den eigenen Wünschen anzupassen. Anleitungen dazu findet ihr auf unserer Seite: schnittmuster mittelalter kleid selber machen Hier findet ihr auch gleicht wertvolle Tips, welchen Stoff und welche Verzierungen ihr verwenden könnt. Larp Schnittmuster Mittelalter Gewandung

Mittelalter Kleidung Skizzen selber machen – Larp Schnittmuster Mittelalter Gewandung

Das Konzept einer Gewandung beginnt bei der Skizze.

Eine Anleitung zum Zeichnen einer Gewandungsskizze findet ihr in diesem Video

Mit ein wenig Übung kommt so jeder zu seiner Traum-Gewandung. Für das erste Gewand eignet sich wohl am besten ein Umhang. Der ist einfach zu machen und man kann wertvolle Erfahrungen sammeln. Vielleicht versucht man sich zu erst mit billigem Leinen Stoff. Danach kann man sich eine Bluse, ein Wams, einen Rock oder eine Hose schneidern.

Mittelalter Kleidung Schnittmuster Kostenlos – Unsere gesammelten Links zu kostenlosen Schnittmustern für mittelalterliche Gewandung:

Larp Schnittmuster Mittelalter Gewandung

Immer dran denken: Mittelalterliche Gewandung hielt die Menschen über Jahrhunderte warm – ganz ohne Polytierchen.

Rettet die Polytierchen! Fertigt eure mittelalterliche Gewandung aus natürlichen Materialien

Fehlt ein Schnittmuster? Lasst es mich wissen.

Am spitzen Hut, an seiner Robe, an seinem Zauberstab. Ich denke, das sind die drei wichtigsten Merkmale, die man genannt bekommt, wenn man diese Frage stellt. Heute möchte ich ein Schnittmuster für eine Magier Robe vorstellen, das wir zweimal verwendet haben. Als Vorlage dienten uns die Roben der Magier aus der Unseen University aus den Terry Pratchett Romanen und Filmen bzw. die Jedi Roben aus der Star Wars Saga.

Käufliche Schnittmuster für Magier Gewandung sind eher rar, aber das Simplicity Schnittmuster Nr. 5840 für eben die grade erwähnten Jedi Robe erwies sich als passend. Ich habe auch schon gelesen, dass Leute die Schnittmuster für Bademäntel oder Kimonos verwendet haben.

Auf dem Schnittmuster ist angegeben, dass für die Robe 5,15 Meter Stoff benötigt werden. Das ist sehr großzügig berechnet und trifft wohl nur dann zu, wenn man die Einzelteile nicht beliebig aneinander Nähen kann und auf etwaige Muster im Stoff achten muss. Wenn man beim Ausschneiden ein wenig mitdenkt kommt man mit ca. 3 ½ Metern aus. In unseren beiden Fällen haben wir das Schnittmuster ein wenig modifiziert, um es unseren Bedürfnissen anzupassen.

Beim ersten Versuch mit dem original Schnittmuster waren die Ärmel ein gutes Stück zu lang. Anstatt sie abzuschneiden haben wir sie aber einfach nach hinten umgeschlagen und ein Ärmelfutter in einem andersfarbigen Stoff dazu genäht. Der gleiche Stoff wie bei den Ärmelaufschlägen kam beim Cape zum Einsatz, wobei die Rückseite des Capes wieder der eigentliche Roben Stoff ist. Die Kapuze bekam ebenfalls einen Rand aus dem anderen Stoff. Bei der zweiten Robe habe ich an die Enden des Capes noch Kunstpelz angebracht.

Alle verwendeten Nähte sind französische Nähte. Da die Roben nicht gefüttert sind und ohnehin schon schwer genug sind, sieht das einfach schöner aus. Für die, die es nicht wissen: Bei einer französischen Naht werden die Stoff Ränder aufeinander gelegt und so zusammen genäht. Dann wird der Stoff an der Naht umgeklappt und eine zweite Naht wird darüber genäht. Die ehemaligen Stoff Ränder verschwinden dadurch in einer “Wurst”.
Die Länge beider Roben wurde genau auf unsere Körpergröße angepasst. Hochwasser Roben sehen einfach doof aus und eine IT-Kehrmaschine sollte es auch nicht werden. Wenn man aufrecht steht, hat man noch genau 1cm zwischen dem unteren Saum und dem Boden.

Abgerundet wird das Gesamtbild durch verschiedene Borten und Stickereien. Die Stickereien habe ich mit unserer eigenen Stickmaschine angefertigt, einer Singer Futura. Wer keine Stickmaschine zur Hand hat, kann mit einer goldenen Kordel auch sehr schöne Ergebnisse erzielen. Kleiner Tipp am Rande: die Kordel erst mit Stoffkleber fixieren und dann festnähen. Wer ein bisschen mehr Aufwand betreiben möchte, der kann auch mit Kreide Linien und Symbole vorzeichnen und dann mit der Nähmaschine und Satinstich nachfahren. Auch mit Stoffmalfarben kann man sehr schön Sachen machen.

Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen! Wenn ihr eine Robe der gleichen Bauart habt, dann schickt uns doch eure Fotos!

Bevor man richtig loslegt, muss man sich klarwerden, was man denn überhaupt machen will. Hier ist oft eine Bleistiftskizze hilfreich. Allerdings muss ich sagen, dass man es selten so hinbekommt wie man es geplant hat. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Mir geht es oft so, dass mir erst beim Modellieren die wirklich guten Ideen kommen und das fertige Stück am Ende besser aussieht, als die Vorlage. Auch welches Material man verwendet spielt eine wichtige Rolle. Ich habe mal wieder nur Fimo Soft hier rumliegen.

Das Modellieren mit Fimo bedarf einiger Übung, grade bei Fimo Soft. Es wird einem nichts verziehen. Einmal kurz berührt, schon hat man einen lästigen Fingerabdruck in seinem Werkstück. Einmal abgerutscht und schon hat man eine tiefe Furche die man wieder mühselig ausbessern muss.

Für mein Amulett habe ich mir eine kreisrunde Scheibe vorgestellt, mit einem erhöhten Rand außen herum. Das ganze schön mit Runen verziert. Darüber möchte ich ein Heptagramm legen. Ein Pentagramm wäre zwar einfacher, da ich aber nicht in die Schublade der Hobbysatanisten gesteckt werden will vermeide ich dieses Zeichen. Ist so schon schwer genug den Touri-Dämonen klarzumachen, dass man den schwarzgewandeten Magier nur spielt. Wenn ich ihren Kindern dann ein paar Zaubertricks vorführe glauben mir die meisten aber, dass es nur ein harmloses Hobby ist.

Zum Modellieren benutze ich meine altbewährten Werkzeuge, die man in jedem gutsortierten Bastellladen bekommt, dazu noch ein paar Nadeln für die Details, mehr brauche ich nicht. Weil es besonders schwierig ist das Modell zum Backen von der Unterlage zu bekommen benutze ich eine Unterlage die ich mit in den Ofen stecken kann. In diesem Fall einfaches Backpapier. Grade bei weichem Fimo ist es unmöglich das Modell von der Unterlage zu bekommen ohne es dabei zu zerstören.

Nachdem alles bereit liegt, kann es mit dem Modellieren losgehen. Zuerst mache ich den “Boden” des Amuletts. Dazu Rolle ich das Fimo wie ein Stück Teig aus. Zum Ausrollen muss man nicht unbedingt ein Nudelholz verwenden. Ein Glas oder eine Flasche tun es auch. Damit das Amulett nicht schon beim anschauen bricht lasse ich den Boden einen guten halben Zentimeter dick. Nach dem Ausrollen stülpe ich ein Glas über die Masse und schneide mit einem Messer außen herum. Fertig ist die Grundform.

Als nächstes mache ich kleine Würste und forme daraus den Rand des Amuletts. Hier ist ein bisschen Geschick gefragt, dass die Würste möglichst gleichmßig werden. Die Übergänge werden vorsichtig mit einem Modellierwerkzeug geglättet, danach wird der ganze Rand plattgedrückt.

Das Heptagramm habe ich aus kleinen Fimostreifen gelegt. Dafür habe ich wieder etwas Fimo plattgerollt und die Streifen dann mit einem Messer herausgeschnitten. Die Streifen auszulegen war etwas fizzelig, weil das Fimo leicht klebrig ist.

Die Rune in der Mitte habe ich zuerst leicht vorgezeichnet. Damit es am Rand der Rune nicht zu unschönen Erhebungen kommt habe ich die Kontur der Rune mit einer Nadel nachgestochen. Lauter kleine Stiche nebeneinander. Anschließend habe ich das Ganze mit einem Modellierwerkzeug geglättet.

Damit es nicht zu schlicht aussieht habe ich auf das Heptagramm auch noch einige feine Linien gezeichnet. Abschließend habe ich nochmal das Glas über das Amulett gestülpt, damit es wieder schön Rund wird. Noch ein paar Feinarbeiten und das gute Stück ist fertig für den Ofen.

Im nächsten Artikel werde ich das Amulett vergolden.

Für manche Dinge benötigt man einfach eine Menge Blut…

Eigentlich schwöre ich ja auf die Produkte von Kryolan, aber ab gewissen Mengen geht das leider viel zu sehr ins Geld wenn man sie ständig in diversen Larp Shops kauft.

Leider sind meine ersten Selbstversuche im Kunstblutkochen ziemlich in die Hose gegangen. Das einzige, was rot war, waren am Schluss meine Hände und die Küche, die Brühe aber, die ich fabriziert hatte, war zwar von der Konsistenz her überzeugend… aber pink!?!

Glücklicherweise bin ich auf der letzten Con mit einer Kunstblutvariante in Berührung gekommen, die wirklich echt aussieht, man kann sie ohne weiteres essen und sie ist außerdem auch noch billig! Sogar im trockenen Zustand sieht das Zeug richtig genial aus.

Zusätzlich war ich auch noch sehr angenehm überrascht, als ich nach der Con festgestellt habe, dass sich dieses Kunstblut auch nach längerem und exzessiven Gebrauch ohne die geringsten Rückstände von der Haut abwaschen lässt.

Für alle, die es auch versuchen wollen, hier das Kunstblut Rezept (leider noch ohne Mengenangaben):

Rote Beetesaft mit etwas Stärkemehl aufkochen lassen, bis es die richtige Konsistenz hat. Dann abkühlen lassen und in Flaschen füllen. Je länger das Zeug lagert, desto echter sieht es aus…

Ich werde also ein weiteres Mal zu Farbe und Kochtopf greifen und mich an diesem Rezept versuchen. Sobald ich alle Komponenten zusammengetragen habe, werde ich meine Versuche und das hoffentlich zufriedenstellende Resultat hier dokumentieren.

Update / Verbessertes Kunstblut Rezept:

Einen Liter Rote-Bete-Saft mit 1/8 Liter Orangensaft in einen Topf schütten.
Der O-Saft macht, dass das Kunstblut mehr nach Blut aussieht. Dann werden vorsichtig drei Esslöffel Speisestärke untergerührt. Mit Kakaopulver kann man den Farbton noch ein wenig variieren. Das ganze kurz Aufkochen, damit die Konsistenz blutähnlich wird.

Viel Spaß beim Kunstblut kochen!